Все о температуре паяльников
При спаивании контактов основная задача паяльника заключается в расплавлении припоя и нанесении его на нужные места. Разумеется, что для этого паяльник должен быть разогрет до определённой температуры. При этом для обработки разных металлов этот показатель может существенно отличаться. Слишком высокая или, наоборот, низкая температура жала прибора отразится на качестве выполняемой работы.
До скольких градусов может нагреваться?
Существует так называемый оптимальный температурный диапазон, при котором спаивание нужных поверхностей будет максимально быстрым и качественным. Но есть одна важная особенность, которую должен знать каждый специалист в этом деле: температура на конце жала паяльника должна быть выше температуры плавления обрабатываемых металлов.
При этом припой вообще должен расплавляться за несколько секунд.
Чрезмерно высокая температура превратит припой в массу определённой консистенции, работать с которой будет весьма проблематично. Оптимальным считается диапазон от 245 до 300° C. Если паяльник перегреть, то этот показатель может существенно увеличиться. Для удобства работы в современных приборах необходимую температуру можно выставить самостоятельно.
Какая температура должна быть?
Как уже было сказано, наиболее комфортным для работы температурным диапазоном считаются показатели от 245 до 300° C. Но суть в том, что все паяльники рассчитаны для обработки различных металлов. Например, для пайки некоторых металлов паяльнику необходимо разогреваться до 600 градусов. При этом их мощность тоже может варьироваться. Оптимальным считается диапазон от 25 до 40-60 Вт. Гораздо реже встречаются паяльники с минимальной мощностью в 8 Вт и максимальной – 200 Вт. Как правило, высокой обладают паяльники, используемые на производствах в промышленных масштабах. Устройства для работы в домашних условиях значительной мощностью не обладают. Но рабочая мощность обычного бытового прибора может достигать и 100 Ватт.
Относительно припоя
Рабочая температура паяльника для каждого процесса определяется в индивидуальном порядке. В процессе пайки однотипных контактов допустимо устанавливать одинаковую температуру. Но при этом и состав припоя должен быть идентичным.
В случаях, когда необходимо использовать разный тип припоя, иногда даже приходится менять паяльник.
В зависимости от типа припоя температура жала прибора должна быть следующей:
Ликбез по пайке
И вот ты решил окунуться в электронику с головой, затарился паяльником, купил припой и… А что дальше? Если худо бедно, то как надо паять представляют все, а вот тонкости технологии известны далеко не многим и приходят с опытом. Чтож, ускорю этот пагубный процесс и расскажу тебе парочку хитростей.
Итак, про хороший паяльник для мелкого монтажа ты наверное уже читал, вот от него и будем плясать. Кроме паяльника тебе потребуется припой и флюс. О них поподробней.
Припой.
Это специальный сплав, который плавится при температуре порядка 200 градусов. Самый распространенный это 60/40 Alloy, он же ПОС-61. Сплав в котором 60% олова и 40% свинца. Температура плавления у него 183-230 градусов. Обычно продается в виде проволоки, намотанной на катушки.
Для мелкого монтажа лучше брать тот, где диаметр проволочки поменьше — легче дозировать. У меня две катушки, одна с проволокой припоя 0.3 мм, вторая 0.6 мм. Ну еще есть с полутора миллиметровой, но я ей почти не пользуюсь. Только если массово паяю массивные детали, где надо много припоя.
Покупать припой лучше импортный, к сожалению российский продукт сплошь и рядом отстой. Может и есть качественный, но обычно мне попадался низкопробный шлак. Катушка припоя, как на картинке, должна стоить от 150-200 рублей, дороже можно, дешевле не желательно. Лучше один раз потратиться, зато потом иметь красивую и качественную пайку и не париться. А катушки обычно хватает года на полтора-два это минимум.
Ещё полезно купить себе немного сплава Розе. Это тоже вроде припоя, но температура плавления у него совсем смешная — где то в районе 90-100 градусов. Этот сплав иногда полезен при демонтаже, но об этом позже будет отдельная статья.
 |
| Канифоль — классика жанра |
Самый простой и народный флюс. Это обычная очищенная сосновая смола. При пайке сначала берут на жало немного припоя, потом тычут в канифоль, чтобы набрать на жало смолы, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Способ не сильно удобный, поэтому часто делают по другому. Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растовряют в нем толченую канифоль пока она растворяется. После этот раствор наносят кисточной на спаиваемые детали и паяют. Активность канифоли не высока, поэтому иной раз ничего не получается — детали не не лудятся, но зато у канифоли есть одно огромное достоинство, которое порой перекрывает все ее недостатки. Канифоль абсолютно пассивна. То есть ее не нужно удалять с места пайки, так как она не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком. Именно по этому самые ответственные пайки я стараюсь делать спирто-канифольным флюсом.
 |
| ЛТИ-120 |
 |
| Глицерин-гидразин |
 |
| Канифоль-гель. Супер вещь |
 |
| Ф-34А — химическое оружие массового поражения. |
 |
| Палитра флюсов 🙂 |
Один из моих любимых флюсов. Представляет из себя рыжую жидкость, имеет в своем составе канифоль и еще ряд присадок. Паять им также как и обычным спирто-канифольным флюсом — намазать кисточкой на детали и паять. Но есть одна хитрость. В изначальном варианте ЛТИ-120 жидкий зараза, мажется тонким слоем и моментально высыхает, в общем пользоваться им не очень удобно. Я придумал как это побороть.
Я сделал себе палитру флюсов — наклеил на мелкую компашку кучу крышечек от флакончиков, налил в них разных флюсов и наклеил это дело на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно. Так вот, налив ЛТИ-120 в крышечку я даю ему постоять пару дней. За это время он подсохнет и загустеет до состояния жидкого мёда. Вот его уже удобно намазывать острой зубочисткой точно туда куда надо. А если загустеет сверх меры, то либо туда немного спирту капну, либо подолью еще немного свежего флюса и размешаю. Производитель утверждает, что ЛТИ-120 смывать не нужно. В принципе, вроде бы так оно и есть, он не активный. Но что то меня смущают присадки которые в нем, поэтому я его смываю всегда. Смывается он широкой кисточкой, смоченной в спирте. Или просто щеткой под струей воды из под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы отмывать готовую плату водой, главное хорошо высушить потом.
Канифоль-гель
Отличная штука. Не так давно появился в радиомагазинах и уже заслужил мою любовь и уважение. Представляет из себя густую коричневую пасту на основе канифоли, продается в шприцах. Отлично намазывается непосредственно туда где надо, не оставляет нагара на паяльнике, как ЛТИ-120. Легко смывается водой или спиртом, в общем, рулез!
Глицерин-гидразин.
Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы. Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие.
Глицерин-Салициловый флюс .
Он же ФСГЛ. Честно говоря я понятия не имею откуда эта хрень вообще берется. У меня банка этого флюса имеется с детства (собственно поэтому канифолью то я практически не паял никогда) — батя стырил с оборонного предприятия. В свободной продаже не видел ни разу. Паяет также ядрёно как и Глицерин-гидразин, но не имеет в своем составе сомнительных с точки зрения токсичности примесей. Там 90% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Купить чтоль в аптеке салицилки и самому сбодяжить? Уж больно чумовой рецепт. Один недостаток — нужно смывать, он активный. Но смывается водой влегкую.
Ф-34А
Адская кислотная смесь. При пайке имеет жуткий едкий выхлоп, которым я потравил половину нашей лаборатории. Паять этой гадостью можно только в противогазе и с мощной вытяжкой, но зато это дерьмище паяет все, то что другим флюсам даже в страшном сне не снилось. Эта жижа залуживает влет — ржавчину, окислы, сталь, напыления, даже алюминий можно паять. Так что если тебе надо будет припаяться к ржавому гвоздю, то капни этой херни, задережи дыхание и ЛУДИ!
Импортные безотмывочные флюсы.
Честно говоря ими я не пользовался. Говорят они круты, но имхо паять ими просто так это не рационально — слишком уж дорогие они, да и у нас в городе не продают, а заказывать мне западло. Скорей они для профессионального применения, вроде ремонта сотовых или пайки BGA корпусов (это когда ножки в виде массива шариков под корпусом микросхемы). Если интересно, то поищите инфу на форумах ремонтников сотовых, они про это дело знают все.
Голландский флюс на основе конопли
Понятия не имею кто его делает и где его продают, но я точно знаю что он есть! Особенно я в этом убедился после ковыряния в схемах продукции фирмы где я раньше работал. Разработчики явно паяют им. Так как таких укуренных схемотехнических решений я еще не видел.
Паяльник в руки и вперед.
Про флюсы я тебе рассказал, теперь, собственно, о процессе пайки.
Дело это не хитрое. Для начала желательно облудить детали. Смачиваешь их флюсом, подцепляешь жалом паяльника чуть чуть припоя и размазываешь по поверхности. Торопиться не надо, детали должны покрыться ровным тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лудить не нужно — они уже на заводе облужены.
Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с ярко выраженной зернистостью и матовый, то тут причины две — неправильная температура паяльника , либо припой низкопробное говно . Если паяльник слишком холодный то припой будет на грани твердого и жидкого состояния, будет вязким и не будет смачивать. Если же паяльник перегрет, то припой будет моментально покрываться серой пленкой окисла и тоже будет отвратительно лудить. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 ( 60/40 Alloy ), на мой взгляд, это порядка 240-300 градусов. У СТ-96 достаточно выставить регулятор на 2/3 в сторону увеличения.
Если паяешь печатную плату, то дорожки тоже надо залудить. Но делать это надо осторожно. Текстолит, что продается на просторах Родины зачастую тоже оказывается редкостным говном и при нагреве фольга от него отваливается в момент. Поэтому долго греть плату нельзя — отвалятся дорожки. Обычно я просто смазываю хорошенько все дорожки флюсом ЛТИ-120 и провожу быстренько по каждой плоским жалом паяльника с капелькой припоя. В Результате имею идеально залуженные дорожки, с практически зеркальной поверхностью.
Есть народный способ для быстрого лужения больших плат:
 |
| Оплетка для удаления припоя |
 |
| Мое лудило |
Берется оплетка для удаления припоя, это такая медная мочалка, продается в мотках по 30 рублей метр. Если не найдешь, то можешь выковырять из толстого телевизионного коаксиального кабеля экранирующую оплетку — та же херня только возни больше. Плата как следует смазывается флюсом, оплетка как следует пропитывается припоем и тоже поливается флюсом. Дальше эта хрень возякается паяльником по поверхности платы. Чтобы ворсинки оплетки не пристывали к дорожкам, лучше взять паяльник побольше и помассивней.
Я так вообще усовершенствовал способ.
Взял старый мощный паяльник на 60Вт, обмотал у него жало этой оплеткой, пропитал её сплавом Розе и теперь лужу платы в одно движение. Почему именно Розе? А им лудить проще, паяльник когда касается платы резко остывает, т.к. отдает тепло. Если оплетка смочена обычным припоем, то она тут же приваривается отдельными ворсинками к плате, а сплав Розе легкоплавный и не прилипает.
Пайка транзисторов, диодов и микросхем.
Тут я бы хотел заострить внимание особо. Дело в том, что полупроводники от слишком высокой температуры разрушаются , поэтому есть риск пожечь микросхему перегревом. Чтобы этого не произошло желательно выставить паяльник на 230 градусов или около того . Это вполне терпимая температура, которую микросхема выдерживает довольно долго. Можно паять и не торопиться. У обычных, не регулируемых паяльников, температура жала порядка 350-400 градусов , поэтому паять надо быстро, в одно касание. Не дольше секунды на каждой ножке и делать хотя бы 10-15 секундный перерыв, прежде чем приступать к пайке другой ножки. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он послужит теплоотводом.
Пайка проводов
Лучше перед пайкой концы облуживать отдельно, а если провод припаивается к печатной плате, то очень желательно просверлить в плате дырку, завести его с другой стороны и только тогда паять. В таком случае риск оторвать дрожку при рывке за провод сводится к нулю.
Пайка проволокой припоя.
Так обычно паяют микросхемы. Прихватывают ее по диагонали за крайние ножки, смазывают все флюсом, а потом, держа одной рукой паяльник, а другой тонкую проволочку припоя, быстро запаивают все ножки.
Пайка проводов в лаковой изоляции
Всякий обмоточный провод, вроде тех которым намотан трансформатор, покрыт тонким слоем лака. Чтобы припаяться к нему этот слой лака нужно содрать. Как это сделать? Если провод толстый, то можно пожечь его немного огнем зажигалки, лак сгорит, а нагар можно счистить грубой картонкой. Если же провод тонкий, то тут либо аккуратно поскоблить его скальпелем, держа скальпель строго перпендикулярно проводу, либо взять таблетку аспирина и как следует прижать и пошоркать горячим жалом паяльника по проводу на аспиринке. При нагреве из аспирина выделится вещество которое сожрет лаковую изоляцию и очистит провод. Правда вонять будет сильно 🙂
 |
| Удобная держалка. |
Рекомендую обзавестись вот таким вот захватом. Чертовски удобная штука, позволяет придерживать какого-нибудь Ктулху при пайке, концы не болтаются из стороны в сторону. Кстати, бойтесь подпружиненных проводников! При пайке он может соскочить и метнуть вам в лицо капельку припоя, сколько раз мне в лицо такое прилетало уже и не припомню, а ведь могло и в глаз! Так что соблюдайте Технику безопасности!
Губка
Жало паяльника постепенно загаживается и покрывается нагаром. Это нормально, обычно виной ему флюс, тот же ЛТИ-120 горит дай боже. Для очистки паяльника можно применять специальную губку. Такая желтая фигня, идет в комплекте к подставкам для паяльника. Ее надо смочить водой и отжать, оставляя влажной. Кстати, губка постоянно высыхает, чтобы ее каждый раз не мочить ее можно пропитать обычным медицинским глицерином. Тогда она не будет высыхать вообще! Удобно блин! Если нет губки, то возьми хлопчатобумажну тряпочку, положи в железный поддончик и также пропитай водой или глицерином. У нас монтажницы держали на столе обычное вафельное полотенце и об него вытирали паяльник.
- Во первых расположите все так, чтобы было удобно.
- Следите за шнурами питания. Паяльник очень любит пережигать свой собственный провод . Прям мания у него. А это черевато в лучшем случае ремонтом провода, в худшем коротким замыканием и пожаром.
- Не оставляйте паяльник включенным даже на короткое время. Правило « Ушел — выключил » должно выполняться железно.
- Правило второе — паяльник должен быть либо в руке, либо на своей надежной подставке . И ни как иначе! Класть его на стол или на первую попвшуюся фиговину на столе ни в коем случае нельзя. Шнур его утащит за собой в момент.
- Не забывайте про вытяжку и вентиляцию . Если паяешь, то как минимум открой форточку, проветривай помещение, а лучше поставь на стол вентилятор (хотя бы 80мм от компа) или вытяжку.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать:
Нет проблем! ОсновыПайкаПаяльникРадиолюбительские Технологии
Спасибо. Вы потрясающие! Всего за месяц мы собрали нужную сумму в 500000 на хоккейную коробку для детского дома Аистенок. Из которых 125000+ было от вас, читателей EasyElectronics. Были даже переводы на 25000+ и просто поток платежей на 251 рубль. Это невероятно круто. Сейчас идет заключение договора и подготовка к строительству!
А я встрял на три года, как минимум, ежемесячной пахоты над статьями :)))))))))))) Спасибо вам за такой мощный пинок.
Какую температуру необходимо использовать при пайке паяльником
Температура паяльника — параметр, который постоянно изменяется. Не существует таких температурных показателей, которые бы подходили для всех случаев. Они постоянно меняются в зависимости от используемого припоя и от того, с какими материалами приходится работать. Каждый человек, который всерьез решил паять, должен ознакомиться с основными особенностями нагрева жала.
Паяльник — устройство, которым часто пользуются для ремонта электроники
До скольких градусов может нагреваться паяльник
Многих людей, которые совсем недавно начали заниматься пайкой, интересует, до какой температуры нагревается паяльник. У каждой паяльной станции существует свой оптимальный температурный диапазон. Если нагреть жало до таких показателей, спаивание поверхностей будет наиболее качественным и быстрым.
Важно! При работе с паяльниками нужно всегда помнить одну особенность, которая связана с тем, что жало устройства должно разогреваться настолько сильно, чтобы обрабатываемые металлы сразу же плавились.
Не стоит давать паяльнику перегреваться. Это приведет к тому, что припоем будет в разы сложнее пользоваться. Оптимальными считаются значения от 250 до 300 градусов.
Какая температура должна быть
Бывают случаи, когда оптимальные температурные показатели могут отличаться. Это зависит от нескольких факторов, с которыми можно ознакомиться ниже.
В зависимости от используемого припоя
Припой ПСР используется во время пайки многими мастерами
Показатели нагрева паяльника необходимо подбирать отдельно для каждого процесса. Например, во время спаивания одинаковых контактов с применением одного и того же припоя параметры инструмента остаются неизменными. Однако, если приходится пользоваться различными разновидностями припоя, придется заняться настройкой инструмента и отрегулировать режимы его работы.
Надо подстраиваться под нужные характеристики, чтобы было комфортно работать с используемыми материалами. Чтобы взаимодействовать с определенными типами припоев, необходимо устанавливать разогрев жала паяльника таким образом, чтобы оно нагревалось на 5-10 градусов больше температуры плавления.
В таблице можно найти информацию о том, насколько сильно надо нагревать жало для той или иной марки припоя.
| Разновидность припоя | Нагрев (градусы Цельсия) |
| Сплав Вуда | 80 |
| Сплав Розе | 90 |
| ПСРЗИ | 100 |
| ПОЗИ 30 | 150 |
| ПСР | 240 |
| ПСР 1,5 | 290 |
| ПСР 2 | 250 |
Дополнительная информация! Необходимо обязательно руководствоваться информацией из таблицы. Это позволит проследить за тем, чтобы припой не смог сильно нагреться.
Температура плавления различных металлов
Олово — припой, пользующийся популярностью среди любителей пайки
Стоит отметить, что далеко не всегда удается пользоваться уже готовыми марками припоя. Довольно часто люди сталкиваются с ситуациями, когда приходится работать с нестандартными металлами. Сложность использования таких материалов заключается в том, что они все плавятся при разных показателях температуры. Поэтому приходится тщательнее следить за нагреванием жала.
Однако прежде чем подключать устройство к розетке, необходимо точно узнать, как называется проволока для паяльника, которая используется в качестве припоя. Это поможет определить, насколько сильно придется разогревать инструмент для плавления используемого металла.
В таблице ниже можно ознакомиться с оптимальной температурой паяльника для пайки оловом и другими материалами.
| Название металла | Плавление (градусы Цельсия) |
| Олово | 232 |
| Вольфрам | 3400 |
| Германий | 930 |
| Дуралюмин | 650 |
| Железо | 1540 |
| Золото | 1065 |
| Иридий | 2400 |
| Калий | 65 |
| Константин | 1260 |
| Кремний | 1415 |
| Латунь | 1000 |
| Легкоплавкий сплав | 60 |
Дополнительная информация! Многих интересует, сколько греется паяльник до нужной температуры. На самом деле точное время нагрева определить довольно сложно. Все зависит от модели используемой паяльной станции и ее мощности. Например, старые модели нагреваются достаточно долго.
Способы получения нужной температуры
Регулятор мощности позволяет настраивать температуру
Очевидно, что при использовании устройств мощностью 100 Ватт температура жала будет иметь ограничения. Дело в том, что нельзя будет увеличить максимальное значение нагрева. При этом понизить ее тоже не удастся. Один из возможных способов снижения температурных параметров — использование устройств мощностью 30-40 Вт. Однако таким способом мало кто пользуется, так как не хочется покупать несколько моделей паяльников разной мощности.
Чтобы быстро получить нужную температуру, используя одно устройство, можно воспользоваться специальными регуляторами. Это очень удобные приспособления, с помощью которых можно ограничить мощность паяльных станций. В результате этого их паяльная труба будет в разы меньше греться.
Стоит отметить, что многие современные модели паяльных станций уже оснащены такими регуляторами. Однако если используется бюджетный паяльник без встроенного модуля для настройки мощности, его придется приобрести отдельно.
Для чего необходимо знать температуры паяльника
Многие паяльные станции оснащаются регуляторами мощности
Некоторые люди считают, что не обязательно знать, насколько сильно разогрето паяльное жало. Однако на самом деле каждый человек, который занимается пайкой, должен следить за этими показателями. Дело в том, что информация о нагреве жала упрощает использование паяльника. С ее помощью можно узнать, достаточно ли хорошо разогрет инструмент для работы с используемым припоем.
Также было бы неплохо проследить за тем, сколько нагревается паяльник до нужных температур. Это поможет понять, когда его следует отключить от розетки, чтобы он не перегревался.
Важно! При работе с разогретым паяльным жалом надо быть очень осторожным. Нельзя его класть на дерево, а также пластиковые и полипропиленовые поверхности. Изделия из полипропилена могут расплавиться.
Оборудование для измерения температуры
Использование датчиков — наиболее простой метод измерения температуры
Чаще всего для определения температурных показателей используются специальные лабораторные трансформаторы. Они есть практически у каждого мастера, всерьез занимающегося ремонтом электроники. Однако есть и более простые способы определения нагрева инструмента.
Например, можно просто измерить, насколько сильно разогрелось жало специальными датчиками. Таких термометров достаточно много и приобрести их можно практически в любом магазине электроники.
Выбирая датчик для отслеживания нагрева паяльной станции, необходимо обращать внимание на его характеристики. Диапазон измерений должен быть от 0 до 700 градусов по Цельсию. Этого будет достаточно для любого паяльника, используемого в домашних условиях.
Дополнительная информация! Вместе с датчиком можно приобрести еще специальный стабилизатор. При помощи этого приспособления удастся удерживать нужную температуру нагрева, чтобы она не изменялась.
Люди, которые хотят заниматься пайкой, должны заранее разобраться с особенностями нагрева паяльников. Надо определить оптимальные температуры для разных типов припоя и разобраться со способами определения таких показателей.
На какой температуре паять
Вы новичок, и не имеете должного опыта в паянии? Если да, то вам должно быть интересно, какая температура лучше всего подходит для пайки? Имея опыт, в будущем, вы сможете самостоятельно устанавливать нужную температуру на паяльнике, однако мы дадим вам несколько советов, которые вам в этом помогут.
В этой статье вы найдете простой способ подбора правильной температуры для пайки. Вы также узнаете, какие еще факторы следует учитывать при установке температуры на паяльнике.
Всегда соблюдайте меры безопасности при пайке, так как вы работаете с высокими температурами и токсичными веществами.
А теперь приступим.
Что такое пайка и зачем она нужна
Пайка — это метод, который используется для соединения двух компонентов путем плавления небольшого куска металла, называемого припой. Температура плавления припоя обычно ниже, чем электронных компонентов.
Преимущество пайки заключается в том, что с помощью нее легко создавать прочные и долговечные соединения. В то же время их можно, если это понадобиться, отсоединить распайкой.
Температура плавления припоя
Припой изготавливается либо из благородных металлов, либо из сплавов благородных металлов. Следовательно, температура плавления варьируется в зависимости от того, какой припой используется. Наиболее распространенный припой — это 60% свинца и 40% олова. Этот тип припоя плавится при 183 ℃, а становится полностью жидким при 190 ℃.
Однако материалы припоя, не содержащие свинца, расплавляются при более высоких температурах. Следовательно, мы предлагаем простой способ выяснить, какая температура подходит для пайки ваших элементов.
Простой метод определения правильной температуры паяния
- Поверните ручку регулировки на паяльнике на самую низкую температуру до минимума.
- Включите паяльник
- Прикоснитесь жалом паяльника к припою
- Если припой не плавится, поверните ручку на одно деление и подождите минуту.
- Поворачивайте шкалу вверх, пока не найдете температуру, при которой припой будет плавится медленно.
В идеале припой не должен расплавиться на этапе 4. Если это произойдет, то примите во внимание температурный диапазон используемого паяльника и решите, нужно ли вам искать альтернативы. Вы также должны учитывать температуры плавления припоя и компонентов, которые вы хотите припаять.
Убедитесь, что ваш паяльник не слишком горячий
Иногда ваш паяльник может быть предельно горячим, и простой способ это определить — посмотреть, не слишком ли быстро плавится припой. Прежде чем приступить к пайке, просто потренируйтесь на куске старой платы. Используйте для этого вышеупомянутую технику.
Общее практическое правило — проверять, не превышает ли температура паяльника 400 ℃. Большинство электронных элементов, доступных в продаже, имеют температуру плавления ниже этой.
Проверьте, достаточно ли нагрелся ваш паяльник
Если паяльник не нагрелся до нужной температуры, то пайка, которую вы сделаете, не будет прочной. Такая пайка называется холодной. Вот некоторые проблемы, которые могут возникнуть из-за этого:
- Электрические элементы могут отвалиться
- Низкая электропроводимость
- Риск получить короткое замыкание
Такие ошибки могут привести к травмам, а иногда даже и к летальному исходу. Самый простой способ узнать, разогрет ли паяльник до нужной температуры, — это посмотреть, сколько времени требуется для расплавления припоя. Если припой плавится в течении 2 секунд, возможно, вам придется увеличить нагрев паяльника.
Еще нужно проверить, как выглядит место спайки элементов на плате. Если они шероховатые по текстуре, то, возможно, вы не выставили правильную температуру на паяльнике.
Как температура влияет на пайку
В зависимости от температуры вы можете выполнять три типа пайки, а именно обычную пайку, мягкую пайку и твердую пайку.
- Обычная пайка: когда вы нагреваете паяное соединение, но не соединяемые элементы.
- Пайка мягким припоем: нагреваете и припой и элементы.
- Пайка твердым припоем: когда вы используете паяльную лампу для получения высоких температур для соединения компонентов.
Пайка мягким припоем является широко используемым методом, а диапазон температур у такой пайки составляет от 82 ℃ до 420 ℃. Пайка мягким припоем, не так прочна, как пайка твердым припоем, но она имеет наименьший риск повреждения.
Другие факторы, влияющие на температуру паяльника
Мощность: чем выше мощность, тем выше температура. Следовательно, если вам нужна более высокая температура, выберите паяльник с большей мощностью.
Мы пользуемся вот таким набором для пайки:
Его можно купить здесь.
Совет: большое жало паяльника обеспечивает лучшую теплопередачу. Кроме того, жало следует чистить и обслуживать должным образом, иначе оно может повлиять на теплопередачу и привести к повреждению спаянных колодок или элементов на плате.
В заключение, есть много факторов, которые влияют на температуру плавления. Перед тем, как приступить к пайке, всегда рекомендуется потренироваться на сломанных или уже не нужных платах и элементах, особенно если вы, в этом деле, новичок. Надеемся, что вам нравятся наши статьи, и если это так, то пишите комментарии под нашими постами!